Ko fotografija pomeni veliko več kot tisoč besed

Ko fotografija pomeni veliko več kot tisoč besed


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Zapletene zgodovinske korenine ideje, da je „slika vredna tisoč besed“, se začnejo s kitajskim modrecem iz 6. stoletja pred našim štetjem Konfucijem in končajo z ameriškim oglaševalskim gurujem iz 20. stoletja Frederickom R. Barnardom. Tam, kjer se je ideja začela, je manj pomembno, kot da preživi.

V meditaciji zjutraj me je spomnil trenutek med vdihi. Je kratko, redko zavestno. V tistem trenutku lokostrelec izpusti svojo puščico. Je trenutek, ko odločitve ne sprejemajo, ampak osebno ratificirajo. Je trenutek spočetja.

S to fotografijo živim že 25 let. Danes sem ga odnesel s stene. Drži ga v mojih rokah. Zaprl sem oči. In poslušal.

Očeta sem zadnjič videl na koncu petdnevnega potovanja oče-sin po reki Rogue v Oregonu. Čez teden dni bi se odpravil na šestmesečno potovanje po Aziji. Sedel je za volanom mojega tovornjaka. Odpeljal ga bo v Kalifornijo in jaz bi ga pobral, ko sem prišel domov. Ko me je gledal s parkirišča, so mu po obrazu tekle solze, ki so se razlegle po brkih in se izgubile v sivi bradi. Vdihnil sem, da bi ujel trenutek. Izdihnil in ni ga bilo več.

Preskočil sem skozi Azijo kot kamen čez vodo:

Tajpej> Singapur> Džakarta> Yogyakarta (kamor sem poklical očeta in spraševal o potresu in sestri Susan v San Franciscu, kjer sem povedal zadnje, kar bi mu rekel: ljubim te) > Borobudur> Probolinggo> Bromo> Bali> Denpasar> Ubud> Singapur> Kuala Lumpur> Bangkok> Kalkuta

Z retrospektivo, ki jo lahko da le 25 let, sem preskočil, kot da bi moral biti še kje, kot bi bil pomemben dan. Potopil sem se v Varanasi - Mesto svetlobe, Mesto smrti - v kaos in katarzo, ki je Indija.

Začel sem hoditi v Ganges pred sončnim vzhodom. Niti namig na svetlobo na vzhodu. Zvezde so še vedno na nebu, ulice so se napolnile le s sladko meglo vrelega čaja in živim dimom iz Manikarnike, gorečega ghatja, ki se je pomešal pod hladnimi rokami jutra. Davsko litanijo prigušenih napevov sem imel raje za vzklikanje sončnega vzhoda. V trenutku, ko je sonce lomilo obzorje, sem začel hoditi nazaj.

Dolgo preden sem fotografiral, sem jo videl. Pred vami so se naključno razlivali njegovi deli: moški, oranžna luč od zgoraj na reki, ki se steka vanj.

Ko je vlak drsel v gibanju, je glas v meni rekel, da grem narobe.

Prispel sem do fotoaparata, naloženega s Kodachromeom 64, okoli vratu. Želel sem rdečila in pomaranče, globoke črnine, brez zrna. Ko sem se približal, sem vnaprej nastavil hitrost zaklopa in zaklopa. Šele ko sem se vse postavilo, sem se osredotočil. Izpostavil sem en okvir, nato izdihnil. Medtem ko sem se saddhu obrnil v profil in trenutka ni bilo več.

Deset dni kasneje sem spet začel preskakovati, zahodno čez podcelino:

Delhi> Amritsar> Zlati tempelj> Wagah> Lahore> Islamabad (kjer me je čakalo pismo mojega očeta. Bil je človek z nekaj besedami in še redkejši: "Ti si vreden državljan sveta, na katerega sem ponosen, da te poznam."

S prijateljem Joejem in Maureenom, učiteljema na Mednarodni šoli v Islamabadu, sem se odpravil proti jugu do Bahawalpurja, se odpravil na zadnji odbijač UN Land Roverja v puščavo Thar, v oazo, utrdbo in mošejo Derawar. Kveto za novo leto in ponudbo, da se s kombijem odpeljemo nazaj v Islamabad.

Zadnjo noč svoje šestdnevne vožnje sem preživel v mestu Mianwali. Kombi je bil metaforo ogledalo samega sebe: sprednji udarci so minili, štirinožni vdolbinica pred naletom z Bedfordom, nešteto policijskih preiskav drog, vdolbina zadka AK-47 se je zabila v stransko ploščo; neizbrisna psihična zmešnjava mesta Sukkur, odprti plameni, trupla na ulici (približno bi znašala 247) zaradi trka vlaka; in Sanje.

Ne sanjam Vem, vem, vsi sanjamo, toda jaz sem izkušen; če se tega ne spomnim, se ni zgodilo (izjema je moj brat zet, obstajajo fotografije.) Preden sem končal vožnjo, sem napisal v svojem dnevniku:

Stojim sama v gostišču v tibetanskem slogu, na vrhu vulkanskega vrha; v vseh smereh neplodna, brezživna pokrajina. Na dnu vrha se je od leve proti desni dvigal polkrog čokoladno rjave reke in izginil za vogalom. Pet čolnov je plavalo v pogled, ena je prišla na obalo, preostala pa nadaljevala navzdol.

Posamezni potnik tega čolna - plešast moški srednjih let s tesno obrezano sivo brado in brki - se je sprehodil po hribu, v gostišče in v meni.

Pet dni kasneje na postaji Rawalpindi, z vlakom, spet v Pešavar, da se spet srečam s človekom, ki bi me lahko odpeljal v Afganistan. Ko je vlak drsel v gibanju, je glas v meni rekel, da grem narobe.

Nazaj v Islamabadu (Afganistan ni uspel. Rusi so se potegnili, Kandahar pa je izgnal.) Vizum mi je potekel naslednji dan. Naslednje jutro bi odpotoval v Indijo, spet spet z radarja, nedosegljiv naslednje tri mesece. Telefon je zazvonil. Joe je odgovoril. Bila je moja mati. Vprašala me je, ali sedim; preden sem lahko, mi je rekla, da je moj oče umrl.

Aprila sem veslal splav skozi Grand Canyon. Po kolenih v reki, sama in v solzah, sem pogledala čez svoje brke in vedela, da vidim z očetovimi očmi.

Šest mesecev pozneje sem bil v preprosti borovi koči na 7000ft, tri ure zunaj in nad Moabom, Utah. Večji del zunanjega prahu se je naselil. Pisal sem o Aziji, da bi očistil nekaj notranjega prahu. Ob branju dnevnika sem prišel do vožnje skozi Pakistan, do tistega pozabljenega Sanja. Končal sem, sedel naravnost, zapustil kabino in hodil iz dneva v noč.

Dan, ko sem imel Sanje, je dan, ko je umrl moj oče.

Nekateri pravijo, da to ni moja najboljša fotografija. Morda. Ne bom rekel Mogoče govori nekaj, kar slišim samo jaz.


Poglej si posnetek: Excel za napredne 5 - Gnezdenje IF funkcije